Как построить дом из пеноблоков своими руками

  Наружная отделка       Сен.08.2012        Отзывы (0)
Как построить дом из пеноблоков своими руками

Как построить дом из пеноблоков своими руками

О строительстве своего загородного дома мечтает большинство жителей мегаполисов. Одной из самых популярных строительных технологий считают возведение домов из пеноблоков, которые обладают рядом преимуществ, основные из которых заключаются в быстроте возведения, небольшой стоимости, стойкости к гниению и возгоранию. Рассмотрим поэтапно процесс строительства дома из пенобетона. Основой любой постройки является фундамент, поэтому начнем именно с него.

 Ленточный фундамент из бетона

Монолитную бетонную фундаментную ленту планирует чаще всего для кирпичных домов или сооружений на насыпных геоподосновах. Ширину опалубки выполняют точно так же, как и поперечный срез кладки фасада. Как правило, для получения нижней отметки основания используют климатические данные промораживания почвы на участке застройки. Если строительство ведется на песчаных грунтах и сопровождается низким залеганием подземных вод, то подошву фундамента разрешается располагать выше, чем уровень промерзания земли, но не ближе 50 сантиметров к поверхности. Так, например, для климата на европейской части страны фундаментную подошву  устраивают на глубине примерно 1,8-2,0 м: точную цифру получают на основе геоданных.

Ленточный фундамент из бетона

Ленточный фундамент из бетона

На дно траншеи рассыпают слой крупного песка 10-30 см, так называемую, песчаную подсыпку, главная функция которой заключается в планировании подосновы. Песчаную подсыпку применяют, в основном, в подосновах с глиной. Песчаную подушку необходимо тщательно промочить водой, а затем утрамбовать. Чтобы избежать обезвоживания свежезалитого бетона, на стенки траншеи и песчаную подсыпку прикрепляют полоски рубероида.

Перед началом бетонирования в готовую траншею устанавливают закрепляющий пояс из стальных прутков AII-AIII d10. Стоит отметить, что на современном рынке армирующих средств стали продавать стеклопластиковую арматуру с аббревиатурой АСП, АБП, которая характеризуется отличными ценовыми и рабочими показателями. При формировании ленточного фундамента используется тяжелый бетонный раствор – цемент-песок-щебень в соотношении 1:3:5.

Чтобы определить качество цементного раствора в полевых условиях необходимо оценить его структуру по доступным признакам: так, пригодным считается бетон, который при вываливании лежит кучкой, сохраняя форму. Подобные действия необходимы из-за того, что очень часто автомиксерный бетонный раствор подвозят слишком текучим.

Установка дополнительных опалубочных щитов не слишком сильно отразится на общей стоимости строительства, а роль их трудно переоценить, поскольку они сокращают потери бетона и повышают качество всей постройки. Опалубочную конструкцию перемещают по мере наращивания ленты фундамента. В конкретных точках фундаментной основы закладываются асбестовые трубы для проемов запроектированных внешних вводов.

Качество бетонного покрытия зависит от основательности уплотнения, периода затвердения и температурной среды. Во время заливочных работ нужно предотвратить попадание земли в не затвердевший раствор. Чтобы защитить траншею от обрушения, ее края стабилизируются досками. По ходу заливки бетон необходимо уплотнять вибратором через каждые 30-50 см. Созревание бетона, после которого можно начинать распалубку составляет примерно месяц в теплый сезон. Когда бетонная смесь затвердевает, ее нужно постоянно смачивать и завешивать поверхность от солнца.

Поверх фундамента раскатывают влагоизоляционную ленту, с помощью которой блокируется диффузия подземной влаги в вышерасположенных элементах здания. По внешней стороне уже готовой надземной фундаментной части делают отмостку, шириной 1-2 м и высотой 10-15 см от цоколя. Основное предназначение такой каменной ленты состоит в отводе осадков от цокольного этажа дома. Отмостку должны разделять технологические разрывы на фрагменты, чтобы предупредить разрывы из-за сезонных деформаций, характерных для подстилающего слоя.

Стена с облицовкой из кирпича и внутренним утеплителем.


На сегодняшний день пенобетон является очень распространённым, недорогим и экологически чистым кладочным материалом, который отличает значительная паропроводимость и пористость. По показателям огнестойкости, звуконепроницаемости и теплосбережения пеноблоки существенно опережают керамический кирпич. Если рассматривать тонкости изготовления блоков из пенобетона, то обычно говорят о весьма значительных отклонениях геометрии, поэтому они укладываются на обыкновенные цементные смеси. Из-за наличия огромных расшивок строительного раствора среди блоков из вспененного бетона кроме завышенной стоимости монтажных работ обеспечивается создание тепловых «дыр» и ослабление теплоизолирующих параметров кладки.

Начинать шпаклёвку пеноблочной стены необходимо только спустя 5-10 месяцев (а лучше по истечению года), поскольку пенобетон характеризуется сильной усадкой – примерно 2-3 мм на 1 метр. Чтобы осуществить быстро облицовку пенобетонных домов рекомендуют использовать  фальш-панели из гипсоволокна. С помощью внешней облицовки пеноблоковые стены должны обеспечиваться диффузией водных паров из жилого помещения за пределы дома. Именно поэтому на пеноблоковых стенах нельзя осуществлять покрытие «недышащими» красками и пескоцементной штукатуркой, а также отделку полистиролом. Стандарты теплосбережения гласят, что для центральной полосы достаточной является наружная стена из пеноблоков с сечением 40 см и пятисантиметровым слоем внешнего стекловатого утеплителя.

Кладка пенобетонных блоков должна проводиться в соответствии с множеством строительных норм и правил, чтобы не получить взамен сниженных расходов на теплоизоляцию периодически намокающие или аварийные стены. Пеноблоки отлично поддаются пилению, фрезерованию, сверлению, строганию и штроблению.

Согласно техническому описанию желательно производить армирование зон опирания перемычек и зон под оконными проёмами с помощью стеклопластиковых сеток. Особенно ответственно необходимо укладывать первый ряд пеноблоков, по ходу работ уточняя лазерным уровнем вертикальность и горизонтальность стены. Если блок чуть выпирает или является некондиционным, то его следует подогнать по месту его установки, используя рубанок.

Для монтажа арматуры на поверхности блоков циркулярной пилой вырезают отверстия размером 30х30 см, которые впоследствии заполняет клеящий раствор для пенобетонных блоков. По верхним пеноблокам, в досчатой опалубочной форме выполняют арматуро-усиленную растворную стяжку, толщиной около 20 см. На внешней стене бетонную заливку утепляют пятисантиметровыми полосами, для изготовления которых используют экструдированный пенопласт.

Кирпичный фасад

 В настоящее время фасадный кирпич является, пожалуй, самым популярным строительным материалом для сооружения стен. Его основные преимущества, кроме создания классического интерьера, — прочность и незначительное (до 6%) водопоглощение, что является залогом продолжительного  эксплуатационного периода каменных строений. Кроме обычных, среди облицовочных кирпичных материалов выделяют глазурованный, фигурный и клинкерный кирпичи.

 Сегодня производится выпуск лицевого кирпича самых различных рисунков (гладких, колотых, шероховатых, рифлёных) и цветов (начиная от бело-жёлтого и заканчивая тёмно-коричневым), а также профилей (клиновидных, прямоугольных, закруглённых, скошенных). Это дает возможность для реализации любых самых нестандартных архитектурных фантазий.

 Фасадную стенку складывают на цементной смеси ложковыми рядами, укладывая через каждые 4 ряда ложков тычковый ряд. С наружной стороны, на пенобетон, с помощью пластиковых анкеров, плотно навешивают плиты для минераловатной тепловой защиты (к примеру, Изорок, Isоver, Изомин, Knаuf, Ursa, Rockwоol), с сечением 5 см, поверх них навешивают гидро- и ветрозащитную ткань, типа Изоспан, Tyvek, Ютавек.

 Пенобетонную капитальную стену от лицевой кладки разделяют промежутком до 5 см по всей ее высоте, это осуществляется для эффективной циркуляции воздуха.

 Через каждые четыре-пять кирпичных рядов устраивают связывание пеноблочной кладки с фасадной, для этого применяют эластичную стеклопластиковую сетку или гнущиеся нержавеющие анкеры, поскольку пеноблоковые и облицовочные стены отличаются разницей в быстроте усадки. Чтобы избежать возникновения микротрещин, не следует использовать для связи фасадной и пеноблочной слагаемых стен неэластичные стальные связи, уложенные в промежутках между рядами.

Устройство деревянных перекрытий.


 Перекрытия, выполненные из деревянных балок, чаще всего применяются при строительстве малоэтажных домов по причине удобства их возведения и относительно небольшой стоимости.

Для изготовления балок чаще всего применяют древесину хвойных пород, таких как ель, сосна, лиственница. Остаточная влажность древесины должна быть не более 14%, а оптимальное соотношение сторон балки 7:5 (например, 140х100мм).

 При проектировании перекрытия лучше пользоваться готовыми расчетами, дающими представление о взаимозависимости сечения балки, ее нагруженности и величины пролета, но можно исходить и из примерного расчета, учитывая, что высота бруса балки должна быть в соотношении 1:24 к ширине помещения, ее толщина – 50 – 100мм, принимая шаг чередования балочных брусьев 500 – 1000мм и загрузку около 1,5 кПа.

Устройство деревянных перекрытий

Устройство деревянных перекрытий

В качестве альтернативы брусьев можно использовать доски, скрепив их винтами, сохраняя необходимое сечение.

Ниже приведены некоторые тонкости изготовления деревянного перекрытия.

 Торцы балочных брусьев отпиливают под углом 60 – 70 градусов, после чего обрабатывают антисептирующим раствором, например, Текс, Акватекс, КСД, Сенеж и обертывают битумным картоном, оставляя срезы открытыми, так как, если их закрыть, может начаться загнивание, вызванное конденсацией пара, окруженного каменной кладкой.

 Отступ балки от дымохода должен быть не менее 40 сантиметров, что вызвано требованиями пожарной безопасности. От стены же допускается отступ 5 сантиметров.

 Как правило, в кирпичных строениях концы балок размещаются в проемах кладки, там, где скапливается влага. Поэтому между кирпичом и срезами концов лаг необходимо оставить пространство для вентиляции, а в случае значительной глубины паза необходимо установить термовкладыш.

 В бревенчатых же постройках концы балочных брусьев стесываются в форме «сковородни», после чего забиваются на всю толщину стены в выполненный проем верхнего венца.

Балочные брусины устанавливают в следующей последовательности: сначала устанавливаются конечные, потом все остальные, с регулировкой по ватерпасу. Балки должны устанавливаться на стеновую конструкцию не менее чем на 20 сантиметров.

 Межуровневое перекрытие не утепляется, надподвальное перекрытие теплоизолируется с помощью паронепранецаемой пленки, расположенной над утеплителем, в то время как при монтаже утепления чердачного перекрытия паронепроницаемую пленку располагают под слоем утеплителя.

 Если добиться прочности конструкции межэтажных балочных перекрытий достаточно просто – нужно лишь наращивать число балок и увеличивать их сечение, то защитить конструкцию от пожара и обеспечить достаточную звукоизоляцию гораздо сложнее.

 Одна из возможных схем повышения звукоизоляционных свойств межэтажных перекрытий и повышения уровня их защищенности от пожара выглядит следующим образом: под балочными брусьями, перпендикулярно к ним, используя упругие держатели, через каждые 30 – 40 сантиметров монтируются металлические профили – обрешетка, снизу которых закрепляются гипсоволоконные листы. Сверху получившейся конструкции настилаются и прикрепляются с помощью скоб к балкам сетка из стекловолокна, на которой размещаются плиты минераловолоконного утеплителя толщиной около 5 сантиметров, переходящие на отвесные грани лаг перекрытия.

 В помещениях верхнего этажа на балки перекрытия укладывают листы фанеры толщиной около 2 сантиметров, после чего монтируется жесткий базальтоволоконный слой, который покрывается слоем древесностружечной плиты чернового слоя.

Кровля из шифера.

Кровля устанавливается на жесткую конструкцию, выполненную из брусковой обрешетки и стропильных ферм.

При возведении малоэтажных строений часто используется двух- или трехпролетная система с промежуточными несущими стенами и наклонными стропилами.

Кровля из шифера

Кровля из шифера

Расстояние между стропилами чаще всего устанавливается около 60 – 90 сантиметров при размерах стропил 50х150 – 100х150мм, опорные срезы устанавливаются на мауэрлатный брус сечением 100х100 – 150х150мм.

Можно сказать, что шифер – неплохой материал для возведения крыши, ведь он сочетает в себе надежность и невысокую стоимость, не горит, обеспечивает надежную гидро- и шумоизоляцию. На сегодняшний день выпускается, в основном, восьмиволновой асбоцементный шифер, покрытый водоэмульсионной краской, габаритами 175х113 сантиметров и весом около 16 килограмм.

Из недостатков такого материала можно отметить его относительную хрупкость, особенно при транспортировке в мокром виде, образование на нем лишайников и мха после длительной эксплуатации. Кроме того, шифер неудобно применять для возведения многоскатных крыш.

Также стали появляться заявления о вреде ацеида из — за присутствующих в нем волокнах асбеста. В отношении этого можно сказать, что асбестовый материал отечественного производства сильно отличается от зарубежных аналогов и не представляет никакой опасности, тем более в составе асбоцементного шифера.

 Асобцементное кровельное покрытие монтируют под углом уклона скатов не менее 20 градусов, как правило, на одно- и двухскатных кровлях. Срок службы правильно собранного шиферного покрытия составляет около 40 лет.

Ендовы и конек для шиферных кровель чаще всего изготавливают из листа оцинкованного железа. Если покрыть готовую поверхность асбоцементной кровли слоем вододисперсионной краски, рекомендуемой для шифера (Тиккурила, Шифер – Колор и др.), то это может продлить срок службы кровли в полтора раза.

 Порядок действий при возведении крыши из асбоцементного шифера не сложен и состоит из следующих шагов:

Под углом в 90 градусов к стропильным ногам прибивается настил из брусков сечением 50х50 мм или доски 100х25 мм с интервалом в 20 сантиметров.

 Крайние листы шифера через один разрезаются вдоль напополам для последующей сборки «в разбежку», или, как вариант, срезаются угловые кромки у полотен, смежных по диагонали так, чтобы не было наслоений в местах соединения четырех листов, которые могут привести к возникновению зазоров.

 Монтажные отверстия делаются с отступом в 10 сантиметров от кромок шиферной плиты, через каждые 40 – 50 сантиметров, в верхней части волн, диаметр их должен немного превосходить диаметр гвоздя. Для крепления шифера используются гвозди с крупными шляпками, имеющие гидроизоляционные шайбы.

 Монтаж шиферных полотен следует начинать с нижнего ряда, прибивая шифер к обрешетке через приготовленные отверстия. В поперечном направлении полотна должны перекрывать друг друга на 12 – 15 сантиметров, в горизонтальном – на одну волну.

Окна для дома из пенобетонных блоков.


 Одна из самых популярных оконных систем на сегодняшний день — трехкамерный ПВХ профиль с монтажной глубиной 6 – 7 сантиметров, включающий в себя двухконтурное уплотнение и двухкамерный стеклопакет.

Разнообразие конструкций из ПВХ позволяет выбрать оконное изделие на любой вкус.

 Не стоит забывать, что важнейшим атрибутом оконной конструкции является фурнитура. Современная фурнитура предполагает несколько вариантов поступления свежего воздуха, что позволяет предотвратить появление влаги на остеклении и внутренних поверхностях откосов.

 Монтаж пластикового окна включает в себя следующие шаги:

 Вначале аккуратно зашпаклевываются неровности внутренних частей проема, при этом оставляются зазоры шириной 1,5 – 2 сантиметра между рамной основой и оконным проемом. Перед монтажом профиля со стороны улицы по периметру рамы в зонах прилегания размещается самоклеющаяся уплотнительная лента ПСУЛ.

 Рама с подставочным профилем вплотную приставляется к четвертному выступу и закрепляется в 4 – 6 местах монтажными анкерными пластинами.  Оконная ниша по бокам покрывается парозащитной с небольшим припуском за границу профиля рамы. Щели между профилем и оконным проемом аккуратно заполняются полиуретановой монтажной пеной так, чтобы она не выступала наружу.

Далее с помощью шурупов и пенополиуретанового герметика устанавливаются отливочный профиль и подоконник, откосные панели, затем монтируются камеры остекления.  Последним шагом будет регулирование расстояния между фурнитурными элементами и открывающимися частями, после чего устанавливаются противомоскитные сетки.

Как построить дом из пеноблоков своими руками — видео.

  • Забор из профнастила своими руками
  • Как построить дом из бруса своими руками
  • Наружная отделка декоративными штукатурками

  • Добавить комментарий

    CAPTCHA image


    Фундамент и стены
    Строительство дачи своими руками

    Город всегда полон шума и суеты. Не удивительно, что ...

    Армирование ленточного фундамента

    Всем известно, что основой ленточного фундамента любого ...

    Как сделать отмостку

    Если вы хотите, чтобы ваш фундамент на долгие годы был ...

    Бетонный фундамент

    Даже, если строить собственный дом, вкладывая в него вся ...


    Водоснабжение и отопление
    Утепление дома

    Утепление дома Теплосберегающие  технологии для ...

    Паровое отопление своими руками

    Отопление в доме – достаточно сложная ...

    Воздушное отопление загородного дома

    Если вы решили серьезно заняться вопросом ...

    Бассейны для дачи пластиковые

    За город мечтают переехать практически 65% ...


    Бани и сауны
    Баня из бруса своими руками

    На некоторых интернет ресурсах считают, что строительство ...

    Баня каркасная своими руками

    В настоящее время бани строятся двумя методами, первый это ...

    Прокладка коммуникаций

    Если вы решили заменить электропроводку в частном ...

    Электроприборы в квартире — это те вещи, ...

    Печи и камины
    Мангал из кирпича своими руками

    Мангал в настоящее время становится ...

    Камин из кирпича своими руками

    Наша жизнь состоит из множества разных ...